从冠、巾到帽子
上古时代，冠是贵族服饰的标志。在出现了奴隶主阶级不久的夏代，就有了讲究的礼服、礼冠制度，用来显示贵族的身份。后来，奴隶社会转变为封建社会，有资格戴冠的除了封建统治阶级外，还有服务这个阶级的士。在汉代，冠分十几种之多，供不同身份的人和不同场合使用。
至于古代的老百姓，则是用巾包头或结扎发髻。所谓巾，就是用丝或麻织成的布。汉末黄巾起义军的农民战士，他们没有冠，只用黄巾包头，所以有“黄巾军”这个称呼。直到现在，西南人民仍用“帕子”包头，想来是古代“巾”的遗风。
后来，巾给统治阶级看中了。汉元帝额上长着头发，不愿被人看见，也用巾束发，于是臣子们都学着他的样，用巾束起发来。汉末，王公大臣用巾裹头的风气大盛。
自从统治阶级用巾以后，巾的花样逐渐繁多起来。南北朝时，北周武帝为了便于军人戴用，用巾裁制成有四个角的东西，一戴就行。这东西叫做“幞头”，实际上它已是帽子了。
唐代，又有人把四个角改成两只脚。有一种是两脚向左右伸出的，叫“展脚幞头”，是文官所戴；有一种是两脚在脑后交叉的，叫“交脚幞头”，是武官昕戴。到后来就发展成了我们在舞台上看到的“纱帽”。由戴帽子比扎头巾方便省事，于是，巾就慢慢地被淘汰了，而逐渐发展成为现在的帽子。
古代的“衣”和“裳”
古代的服装有远古与近古两个截然不同的形式。上古式主要是上衣下裳，裳就是裙子，男女穿着一样。至于袜子，在古代是兼作裹腿用的，脚上则穿鞋。鞋袜都用带子系住，所以走路并无不便。即使是武士穿的铠甲，也是同一方式。从商到战国以后，骑马的风气渐渐流行，形式才略有改变。首先是武士，穿裙子骑马，当然是不便的，于是，便在裙子中间开一口子。
但一般的生活习惯还没有完全改变，例如古代席地而坐的习惯一直保留到元朝的末年。因为是席地而坐，所以仍以穿裙为便。
在此同时，北方因受到外族的影响，通常是穿长袍和靴子，而且他们也不是席地而坐，而是坐在不太高的凳子上的。
隋唐时代，全国统一，生活习惯也渐趋一致，上衣下裳的古老形式不合时代要求，因此，裙子只供妇女穿用，而男子则多穿袍靴。但在正式朝贺或祭祀的大典上，仍旧是上农下裳，作为朝服。一直到清朝，朝服还是有裙子的。
中山装的来历
中山装自公元1923年诞生迄今，五十多年来，一直是中国男子最通行和最喜爱穿着的服式。
谁是中山装的创始人？他就是中国的民主革命家孙中山先生。
公元1923年，中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装不但穿着不便；也不大适应当时中国人民在生活、工作等方面的实用要求；而中国原来的服装(对胸式短衫裤，大襟式长衫等)，既不能充分表现当时中国人民奋发向上的时代精神，在实用上也有类似西装的缺点。于是主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样，在企领上加一条翻领，以代替西装衬衣的硬领。这样，一件上衣便兼有西装上农、衬衣和硬领的作用；又将“企领文装”上衣的三个暗袋改为四个明袋，下面的两个明袋还裁制成可以随着放进物品的多少而涨缩的“琴袋”式样。中山先生说，他这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记簿等学习和工作的必需品，衣袋上加上软盖，袋内的物品就不易丢失。中山先生设计的裤子是；前面开缝，用暗钮；左右各一大暗袋，前面一小暗袋(表袋)；右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，随身必需品的携带也很适用。
协助中山先生裁制中山装的助手名叫黄隆生，广东台山人，原在河内开设洋服店。1902年，中山先生到河内筹组兴中会，偶入其店购物，相与攀淡，黄隆生获悉这顾客就是革命党领袖中山先生，大为倾倒，恳切要求参加兴中会，为革命出钱出力。1923年，黄隆生随中山先生在大元帅府任事，中山先生设计中山装时，就近请他帮同规划和负责缝制，顺利地完成了世界上第一套中山装。
裙子小史
我国很早就有裙子这种服式。后汉以来，对女子穿裙子的记载也多起来了。《西京杂志》和《外传》都讲到赵飞燕被立为皇后，十分讲究穿裙子。一次，她穿了一条云英紫裙，与汉成帝同游太液池，当她在鼓乐声中翩翩起舞时，大风忽起，她像燕子那样被风吹了起来。成帝慌忙命侍从拉住她的裙子，她得救了，而裙子被拉成许多绉纹。说也奇怪，有绉纹的裙子比原先没有绉纹时反而更美了。此后，宫女们的裙子都喜欢折叠成许多绉纹，叫“留仙裙”。
晋代，裙子的花色品种多起来了，有绛纱复裙，丹碧纱纹双裙和紫碧纱纹绣缨双裙等。
隋唐时，裙幅加多，使之既折叠又能蓬蓬然。唐代，妇女一般喜欢穿红色的裙子，所谓“血色轻罗碎褶裙”的便是。天宝年间，妇女则爱穿黄色的裙子。如杨贵妃就是爱穿黄罗银泥裙。
元代后期，妇女们又爱穿素淡之色的裙子。
明代，流行褶裥长裙，以红色为主。
清代，品种增多，有风尾裙、百褶裙、月华裙、鱼鳞百褶裙以及丁当响裙等。
辛亥革命时，妇女们还是以穿裙子为主。北伐战争时，年轻姑娘喜欢穿短裙。
“裙翻蛱蝶随风舞，手学蜻蜓点水忙。”这是描写江南农村妇女穿着裙子插秧时的情景。
我国少数民族妇女，更是爱穿各色各样的裙子，真可谓五光十色，绚丽多彩了。
鞋与靴
清代，穿礼服或公服（袍褂)时，必须着靴。而在古代却恰恰相反，非但要穿鞋，而且在最隆重的礼节中，还要脱去鞋子才算恭敬。汉朝的萧何，是个开国功臣，皇帝给他的特殊待遇是“赐剑履上殿”，可见平时上殿先要解除佩剑，后脱下鞋子。直到唐朝，正式的朝服，皇帝是白袜黑鞋，大臣是红袜红鞋。平时才是穿袍着靴。
南北朝以前，汉人是没有穿靴的习惯的。周武王伐纣，他是穿着鞋子去打仗的。当时男人的鞋子和女人的一样，非常华丽。战国时的春申君有三千宾客，其中第一等人穿的鞋子是珠子嵌的。这与当时的建筑和交通工具有关，因为古代的房屋内都是铺着席子，而出门都是坐车，所以不觉得穿鞋子的不便。
尤其在魏晋以后的南方，更加简便，只穿木屐了。到了六朝的末期，南方的士大夫生活散漫到了极点，还要穿高跟的木屐。
颜子推在所着的《颜氏家训》中，对于这种过于追求舒服的装束是持反对态度的。
隋代统一南北，南方人的生活习惯被迫放弃。但为了追求简便，却把袍褂作为通行的装束。从此以后，不论是礼服或便服，都穿靴子。只有在家里闲居的时候才穿鞋子。大约一百年以前，在北京的街上还可以看见大多数人是穿袍褂、戴红缨帽、着靴子的。这是当时的风俗，并非都是因为服务于官厅的关系。
木屐的由来
木屐，就是木制的鞋子。提起它，还有一个感人的故事哩；春秋时，晋文公出国流亡十九年，即位以后，便封赏他的追随者。追随者之一介之推却不受禄，隐于深山，敦请不出。后来文公以火焚山，以为这一下子可以把他逼出来了。但介之推仍然不愿出来，抱树焚死。事后，文公甚为哀惜，便以这棵树制成木屐，以作纪念。如果以这个故事为依据，那么，木屐的出现，已是二千多年前的事情了。
那时候，木屐已普遍流行。相传孔子在蔡国时，夜间还曾被人偷去一双木屐。孔子的木屐与众不同，它的长度竟达一尺四寸！由此可见，当时木屐不仅为一般平民穿着，而士大夫亦喜穿用。到了宋代，京师长者就都穿着木屐，仕女出嫁，亦以漆画制彩屐为妆奁。
广州的木屐也源流久远。明末清初，仕女及小孩多穿红皮屐，男人则穿黑皮屐，样如便鞋。当时出售木屐，只由杂货店兼营。后来，便有专营木屐的商店出现。广州的木屐发展到近年，大致可分为白屐、漆屐、花屐三种，款式也多样。广州的木屐还远销海外，深受顾客欢迎。
化纤的发明与发展
十七世纪，欧洲科学家们觉得，仅靠蚕儿那小小嘴巴所吐的丝，是不能满足人们穿着绸缎的需要的！他们力图找出人类自己造丝的道路。
1664年，英国生物学家霍克，在系统地研究蛾蝶类昆虫的生理结构之后，发表了文章，肯定人类完全可能用人工生产出丝来。之后，引起了学术界和工商业者的注意。
接着，法国自然科学家卜翁，因为要探索蜘蛛吐丝结网的奥秘，饲养大量蜘蛛，进行了反复的实验。他发现，蜘蛛的丝是由它用肚子里的粘液喷射到空气中凝结而成的。于是，他剖开许多蜘蛛的腹壁，取出它们分泌粘液的胶囊，收集大量的粘液，用人工方法抽成细丝，制成了世界上第一副“人造丝”的手套。但又细又脆，不能遇水。这一副手套，至今还保存在巴黎国家研究院中。
1855年，瑞士科学家奥丹玛斯经多年的钻研，发现用硝酸棉花溶解到酒精里，经过一定的工艺过程，可制出用来抽丝的粘液。这是人工造丝的一个重大的突破。这种丝称为硝酸丝。1889年，法国人查顿把自己合成的硝酸丝加工织成色彩绚丽、光耀夺目的衬衣。这是世界上第一件用人造丝制成的衣服，当时轰动了欧洲。
但是，硝酸丝的原料靠棉花，这样还不如直接育蚕缫丝；其次硝酸丝的制品很不结实，易燃烧。穿在身上，有“引火烧身”之虞。
1891年，英国化学家克鲁斯和贝文，发明了以木材、芦苇、甘蔗渣制造粘液的方法，用它制成粘液同样可以抽丝织绸。这一发明为人造丝工：业奠定了坚实的基础。1905年，英国建成了第一座粘胶纤维工厂。开始了大规模的工业化生产。这种产品是利用自然植物固：有的纤维为原料的，叫“人造纤维”
或“粘纤”。