炸金砖，就是“油氽臭豆腐干”。酒楼用这个名字，取的是雅气。真有点气度不凡。上桌的时候跟一小碟子辣酱，蘸着吃。辣酱是着眼点。鲜艳夺目的辣酱，火红，像玫瑰花的深渊。辣椒子粒粒，一如朱色袈裟里藏龙卧虎的芥子。而臭豆腐干被油氽得金黄，黄过了黄鹤楼。再配上白璧无瑕、白热化的椭圆形容词般的盘子，真是绚丽烂漫。胃口大规模地打开了。有时候赶上几个臭味相投的食客，那真是势如破竹，一眨眼，就只剩下一点辣酱和白茫茫的盘子。
“小姐，再来一盘！”
酒楼服务员当然知道我们要的还是油氽臭豆腐干，因为她上此菜后还没来得及转身，金砖就被我们分掉了。炸金砖要趁热吃，有点接近趁热打铁的样子。
鲁迅的小说《在酒楼上》，有这么一段：
我所住的旅馆是租房不卖饭的，饭菜必须另外叫来，但又无味，入口如嚼泥土。窗外只有渍痕斑驳的墙壁，帖着枯死的莓苔；上面是铅色的天，白皑皑的绝无精采，而且微雪又飞舞起来了。我午餐本没有饱，又没有可以消遣的事情，便很自然的想到先前有一家很熟识的小酒楼……出街向那酒楼去……由此径到小楼上……
“一斤绍酒。--菜十个油豆腐，辣酱要多！”
我坚信这油豆腐就是油氽臭豆腐干，因为要辣酱。在江南，豆腐是有一种品种叫“油豆腐”的，类似于北方的豆泡，但个头比豆泡大。油豆腐一般用来塞肉，或红烧，或白炖；也可用剪刀一剪为二，炒黄豆芽，炒青菜，但用辣酱烹调油豆腐是没有的。有一种五香豆腐干可以清蒸后蘸辣酱吃。臭豆腐干除了油氽外，也可清蒸。蒸时再佐以火腿片、扁尖、毛豆子，撒些吴盐，吴盐白于雪；喷些绍酒，绍酒浓如春。真是醇香呵。火腿是菜肴中的甘草，可惜我已有两年没吃了。内子祖籍波斯，我要尊重她的生活习性。
但酒楼里的炸金炸，我总觉得没有路边小摊上的油氽臭豆腐干好吃。
酒楼的炸金砖为了卖相，改过刀，就容易汆过头。外脆是有过之而无不及的，但内嫩却常常失却。像炸死面疙瘩。小摊上的油氽臭豆腐干是整块下锅，臭豆腐干内的水份不易失却，所以能外脆内嫩：剥开金砖的皮，里面是白玉。酒楼不是不会像小摊一样操作，我是知道其中道理的。一盆炸金砖在九十年代中期，价格大致在6-12元之间，上星级的就更没谱，50元也不算宰客。一般把一整块臭豆腐干改刀为四小块，视用餐人数而上，正好一人一小块。十个人用餐，也只要用两整块半臭豆腐干作原料。小摊上的油氽臭豆腐干是一整块一毛钱，悬殊太大了。所以酒楼只得在卖相与口味上和小摊保持距离，否则客人吃到的是小摊风味，会幡然醒悟：丫挺的，这菜太贵！那为什么不能便宜下来呢？便宜了，对不起炸金砖这名。这当然是开玩笑，原因是酒楼的利润主要出在炸金砖这类菜上。别看客人吃龙虾，喝五粮液，一结账一个大数目，但酒楼的利润并不高，因为成本在那里。又万一死了几只龙虾；进货人拿回扣贪小利，进了箱假五粮液，那真够你受的。所以对付假酒，也为了消费者的利益，酒楼的酒水一律代销。喝到假的，统统退回去。钱没脱手，就有主动权。这是闲话。
路边一年四季有油氽臭豆腐干的小摊，一只煤炉，一口油锅，一个老板，老板一般是老大娘，一边氽臭豆腐干，一边和你招呼。每次在等臭豆腐干出油锅的那刻，我总会与老板多交谈几句，她会把这一条街上最近发生的大事都告诉我……哎哟哟，喔喂，臭豆腐干全焦了……老大娘老板与我聊天儿，好像她知道的人，我都该认识似的。我连吃了五块臭豆腐干，一抹油嘴，觉得自己是这条街上的巴尔扎克。