如果以女人比喻法国的红酒，勃艮第是“贵妇范儿”，脾气不好，事儿多，讲究多，讲排场，不化妆不出门，没有豪华礼服不走红地毯，顾盼生姿，迷倒万千，倾城一笑值千金。波尔多则是“职场金领”，女大猫儿，气场足，性格硬朗，办事利索，叫你挑不出毛病，在她手底下干活，得兢兢业业，但私底下人又特别善良，你对她心怀敬意，起不了歹意。香槟就是模特，T台走秀，走猫步，有一双电眼，时不时坐在你大腿上跟你发嗲；而薄若莱就像大学刚毕业的师妹，涉世未深，清汤挂面头，你提一个特简单的问题，她也抬起头露出“这是为什么呢”的神情，叫人心生怜爱。薄若莱叫人觉得亲近，能找个小馆话衷肠，没准聊着聊着就能成了女朋友的那种。
事实上，只有薄若莱新酒被称为Fast Wine，是用来干杯、无需慢慢品的。它颠覆了红葡萄酒以浑厚著称以单宁著称口感，更不会摆出一番矜持范儿。
这两年的流行词是“葡萄酒配中餐”，其实不光是葡萄酒，威士忌、干邑搭配中餐的话题同样不少。中国是一个大市场，谁都知道，能把葡萄酒洋酒普及到各个餐厅里，这将是多么浩瀚的市场。
各有各的说法，各有各的法则，其实我的个人法则是：好酒不用菜。一瓶上等的葡萄酒或者一瓶上等的单一麦芽威士忌，独饮，净饮，就是对它的尊重。反而是薄若莱这种清新可人的酒才需要好好搭配中餐。如果单纯地细品寻常的薄若莱新酒，隐隐的会有一股二氧化硫的味道。如果搭配好了中餐，于餐于酒，都是好事。
薄若莱新酒很合适配凉菜，尤其是蔬菜类和味道清淡的白肉。比如一个蔬菜沙拉，或者一道白斩鸡。口感清新对口感清新，这算是门当户对。你要是拿一瓶高富帅的罗曼尼康帝怎么也无法搭配屌丝卤煮。也适合搭配腥味不重的海鲜，比如一道清蒸的鱼，不能有太多酱料，红烧肉之类的就免了吧，这个神仙有点难伺候。
如果以菜系论，薄若莱新酒适合搭配江南style，就是“偶爸刚捏死他”那种，比如一款文思豆腐，一份大煮干丝，所以我建议，要是去哪一个淮扬菜餐厅吃饭，完全可以点一瓶最新的薄若莱新酒，跟在座的各位聊聊它的掌故，一定会迎来一片仰视的眼神，这时你得偷着笑，因为这酒实在是不贵。
最后你可以用作家罗贝尔·萨巴捷的一句话做结尾：“人得努力活得像薄若莱一样年轻，像勃艮第一样老去。”估计你会迎来满堂喝彩声。
膜拜酒装腔指南
每年伦敦国际红酒交易所（Liv-ex）都会发布全球最有影响力的100款佳酿品牌排名，这是个有点意思的榜单，貌似枯燥，其实还能看出点门道。这个榜单排名的五大标准分别是：在Liv-ex佳酿交易所的交易行情；来自罗伯特·帕克的平均分数（Allen Meadows为勃艮第佳酿评分）；平均价格；一年价格表现；价格乘以平均产量。美国加州的“膜拜酒”啸鹰（Screaming Eagle）首次上榜，位居第七。这算是膜拜酒转身成为顶级酒的经典案例，犹如屌丝逆袭。
啸鹰酒庄如今已经是纳帕谷最有名的酒庄了，许多中国人知道美国加州的纳帕谷是源于姚明，姚明以自己名字命名的葡萄酒就产自纳帕谷。啸鹰是1992年才开始灌装第一屏纯手工酒，1995年面世，多少人只是闻其名，而不见其貌，很简单，产量极低，每年的产量大概是500～750瓶。北京一家不错的餐厅里，也就是一个月的销量。并且价格极贵，不是一般人能买得起的。葡萄酒皇帝罗伯特·帕克又给出了极高的评价，葡萄酒收藏市场的每个人都以买到这款酒为荣。要知道，受世人追捧的波尔多名庄拉菲正牌一年的产量是20多万瓶。
膜拜酒（Cult Wine）成了一个特别的现象。首先是人们坚信这是好酒（罗伯特·帕克的打分在那里摆着）；其次，人们坚信这酒能升值（实在是喝一瓶少一瓶）；最后，人们骨子里都有一种“我有你没有”的炫耀性心理，膜拜酒实在是装腔良品，拿出来走两步，就可以灭掉八大名庄了。就如同满大街背LV包，你忽然拿出了一款Hermes Birkin，气场顿时更改。
如果想在葡萄酒上装腔，拉菲不如罗曼尼康帝好使，这如同一个将军跟一个皇帝；罗曼尼康帝也不如一瓶啸鹰好使，这如同一个皇帝跟他的宠妃。宠妃不止一个，膜拜酒的家族也有不少。
事实上，膜拜酒不是原生概念，Cult Wine来源自Garagiste Wine（车库酒）。上世纪90年代开始，法国波尔多新锐酿酒师们开始酿造一种异于传统波尔多葡萄酒的酒，产量极低，完全手工制造，一般来说这种酒没有很重的单宁，而是饱满异常，果味丰富，酒精度数偏高，刻意使用新橡木桶，橡木味道重。由于产量极低，也一度受人追捧，与其说这种酒的流行是因为品质，还不如说是因为营销方式。这是一种极度饥饿营销法，一年产量1000瓶左右，就这么多，你看着办吧。
在进入新世纪，车库酒的行情落寞，膜拜酒的行情刚刚兴起。膜拜酒的主产区是美国加州纳帕谷，除了啸鹰，还有贺兰（Harlan）以及布莱恩氏（Bryant family）、克斯勒（Kistler）、黛梦湾（Diamond Creek）、卡慕（Caymus）、多米诺斯（Dominus Estate）……看到这几个名字你要稍微提高一下注意力。
这些酒名声鹊起离不开伯罗特·帕克，1992年份，他给与啸鹰庄99分的高分，贺兰庄的1991年份得到了98分，1994年份得到了100分满分。这意味着，他们的好日子如同中彩票一样到来了。为什么是美国加州？在1976年著名的“巴黎判决”改变了新世界酒和旧世界酒的格局，当年有一群葡萄酒专家盲品美国酒和法国酒，最后美国加州酒胜出。
如今膜拜酒的版图也早已经不局限于美国加州，澳大利亚的奔富葛兰许（Penfolds Grange）和翰斯科神恩山（Henschke Hill of Grace）是两朵奇葩，质量高、产量少、价格奇高；意大利也有膜拜酒：西施佳雅（Sassicaia）、马赛多（Masseto）、缇诺罗（Tenuta di Trinoro）、嘎雅（Gaja），西班牙则有Vega Sicilia Unico、Dominio de Pingus等。无一不是以量少惊天下，以品质动世人。
膜拜酒在中国的航程才刚刚开始，人们吃惯了大馆子，忽然来了私家菜，也觉得新鲜，并且有品，格调相当高。这种酒摸准了中国人的脉搏。
纳帕谷的黛梦湾（Diamond Creek）早早地看到这一场景，已经提前进场，在北京和上海的高级酒吧里已经有其身影，售价超过5000元，而澳大利亚的膜拜酒Wild Duck Creek也已经在中国开了品酒会。这个酒庄很有意思，酒庄庄主本人的绰号叫“鸭子”，其中一款西拉红葡萄酒名为Duck Muck，翻译过来就是“鸭粪”。我不知道这款酒要是进入中国，会改成个啥中国名？
北京柏悦酒店的侍酒师是个美女，叫李美玉，她选酒刁钻，属于不走寻常路的那种，在她的酒单上见不到那些常规大路货，倒是有不少膜拜酒可以膜拜一下。比如她给我推荐的一款Granit（花岗岩），产自法国最南部的科西嘉岛，拿破仑出生于此，也死于此，这里的酒不为人知，几乎不商业化。李美玉介绍这款酒的语气令人难以不膜拜：这里有稀有的小气候，因为山地跟高海拔，使得地处南部但气候相对寒冷，葡萄酒可以有很好的酸度跟平衡；葡萄品种的稀有，采用当地的葡萄品种酿造，也许你从所未闻：Sciaccarello和Nielluccio；产量稀少：从2004年第一个年份到现在只有2004、2005、2009、2010好年份酿造，而且每年只产1800瓶，在亚洲只有60瓶的份额，在全中国只有北京亮餐厅有卖；风味独特，果香花香，优美至极，像陈酿了30年的上等勃艮第。
我准备下周去试试。