穿衣服底动机有三：一为护体，二为遮羞，三为装饰。这三种中以装饰为最多变化。衣服底形式所以屡次变迁都系在装饰底趣味上。在蛮野社会中，男子底衣服多是为装饰，而女子就多为遮羞。除掉护体底甲胄皮毛外，一切衣服都含有很重的两性要素。文化低下的民族底装饰每近于性器官底部位，为底是增加性的引诱。所以有人说衣服原来是带着生殖象征性底。装饰包含文身，痂身，画身，去毛，盘发，变形，等。文身是用利器划破皮肤，使成种种花纹，涂上彩色，使它永远不退。痂身是烧或割伤皮肉，使痂愈后，永留疤痕。画身是在身面涂上粉墨或其它颜色，如擦粉，画眉，涂脂，点唇，染齿，染甲，都属这一类。去毛有拔，剃，剪三个方法。盘发如梳髻，打辫，总角，胶发，都算在里头。变形如修甲，烫发，束胸，束腰，缠足乃至无故镶金牙，等，都是。衣服底祖先是文身，痂身，画身。刺划在身上底花纹不能改变，画上去底又容易掉，所以衣服一出世，它们便渐次消灭了。
服装底形式，大概可以分为七种：一，战利品底安置；二，威吓作用；三，性的引诱；四，职业底表示；五，性别的表示；六，地域底特征；七，宗教底信仰。原人披毛戴角，是为安置战利品或增强披戴者底威武，使人一见便起恐怖。性的引诱在服装上占很重要的地位，所谓“三分人，七分装”，很可以表明这意思。两性生活底束缚与解放也可以从衣服看出来。服装上含有两性作用底有下列四个方法。一，使身体增高，如穿高跟鞋，戴高帽之类。二，使身体增广或缩小，如广袖，阔裙，束胸，束腰之类。三，指示身体底特殊部位，如在耳，鼻，手，足，颈，腰，等处，戴环状或其它的饰物。四，指示身体某部底动作，如飘带，铃钏之类。职业底表示，如军装，工装，等，衣服上有特殊的设施，以备携带主要的用品。现代的衣服，好像没有多少地域性，但在闭塞一点底地方，服装底形式，和所用底材料，一看便可以分辨出那着底人是属于什么地方底。此外还有夸耀缝匠底手艺底衣服，因为技艺高下底不同，形式也随着变化，近代的服装所以变得这么快就在这里。营业上底自由竞争，加上穿衣服底人们底夸奇炫异，使裁缝和装饰家得以时常翻新花样。
社会生活与经济政治都与衣服底改变有密切关系。男子底服装大体说来不如女子底变得那么快。中国底女装在近二十年来变得更快，这是指示近年女子底生活底变动。她们从幽闭的绣房跳出来演电影，作手艺，做买卖，当教员，乃至做官吏，当舞女，在服装上自然不能不改变。关于衣服迁变底研究，是社会学家、历史家、美术家、家政学家应当努力底。本文只就个人底癖好和些微的心得略写出来，日后有本钱，当把它扩成一本小图册。
近三百年来底服装，因为满族底统治与外国底交通而大变动。最初变更底当然是公服，以后渐次推及常服。但强制的变更只限于男子，女子服装底改变却是因于时髦。我们从顺治朝对于衣服所下底诏令可以想出当时底光景。
一，顺治元年十月，命文臣衣冠暂从明制。这时对人民底装束并没有什么规定。
二，顺治二年六月，定薙发之制，限旬日内一律遵行，违者杀无赦。这时所下底诏令也没有提到改变衣服底话。在狄葆贤先生《平等阁笔记》(卷二，十五页)里，记一件趣事说：“明末有遗老某君因不愿剃发，遂改作女子装束，终身雌伏，著作甚富。”当时因不愿薙发而死底很多，但改作女装祈活底当也不少。因为男女衣服自来便没有多大的分别，所差的只是下身底百褶裙与头上底髻鬟而已。男子装束除僧道以外，自薙发令一下，都改变了，顺治二年闰六月始定群臣公以下及生员耆老顶带品式。
三，顺治四年十一月始定官民服饰之制。定制只说官民应用底材料和颜色，却没有指定什么款式。所以到乾隆初期鄙塞一点底地方还有不少明装底男女。若不做官吏，人们就没有戴红缨帽或穿马褂底必要。如把辫子盘在顶上，把青毡帽一戴，从衣服是分不出来底，清初底辫子又格外地小而短，不像清末那么长大，所以外表没有何等大变动。妇女底服装简直是没变过，不但如此，满洲妇女还要模仿汉装，乾隆间，一再降旨严禁缠足，但仿汉女衣服却没有禁止过。满洲人底装束，男女大体一样，女子不着裙，是与汉人不同底一点。
近三百年来底服装与古时不同底地方最显著的是用钮扣代替带子。明以前底衣服都是没钮扣底，明末，女人于霞佩上间或用金质扣子，但没见过钮子。钮底应用最初恐怕是在盔甲上。从前武士底中衣有用“蜈蚣钮”底，由第一个钮襟穿入第二个钮襟，这样可以穿到二三十个，到末扣上一个钮。蜈蚣钮底形状和现在的“随折扣”一样，但前者只便于解，而不便于扣，后者扣解都方便，并且伸缩可以随意。乾隆以后，西洋品物渐次输入，而服装底形式还没改变，只所用材料有时也以外货为尚而已。近三十年来，仕女与外人接触日多，拜倒于他人文化之前，家具服装，样样崇尚“洋式”，“新式”，或“西式”，因此变迁得最剧烈。
衣服可以分为公服，礼服，常服三种。公服是命妇底服装，自皇后以至七品命妇都有规定，礼服从民人说可以分为吉服与丧服两种。平常的服装底形式最多，变迁也比前二种自由。本文所要提出底特注意在这一种上头。今依次叙述在底下。
1935年5月11日