在丙中洛住了一夜，早上起床本想去桃花岛转转，并且，也期待着在那里住上一夜，用心灵去听听山与水的对话，无奈雨势一阵紧似一阵，直到上午11点才小了一些，于是，便决定到距丙中洛约两公里远的重丁村，去享受一下怒江边上的宁静时光。
大峡谷里的任何一个村庄，可以说都是真正意义上的世外桃源，静谧、安祥、风光旖旎。我下榻在重丁村的丁大妈家，就位于江岸之上，对面的青山，绿黛如画，飘逸的云雾，随风流变；虽然浓郁的青纱帐遮住了望向江面的视线，但是，阵阵的江涛之声却在时时的落入耳中。
虽然七月下旬的怒江正是旅游最好的季节，但是，自我进入怒江大峡谷以来，几乎没有碰到什么游客，一个人独行，散散漫漫，无牵无绊，心随水流，魂萦山转，惊愕时诉诸镜头，快意处自拍自恋；可以如风踏花而去，可以似云绕峰盘桓；孤寂犹如一扇洞开的门户，有了这扇自由出入的门户，灵魂才能无碍地与大自然相亲相融、款款而谈……
距重丁村约有三、四公里的普化寺，在天主教堂遍地开花的怒江，可谓是一枝独绽。当然，属于藏传佛教的普化寺曾经有过她的辉煌，在百年之前，天主教便悄然取代了佛教，继而风靡整个峡谷，普化寺能挺到今天，真得不容易，据说最艰难的时候，倾危的寺庙里，还只有一个老主持苦苦地坚守，也许正是因为旅游的需要，才让这座古老的寺庙重获一线生机！
去普化寺的路上，风景很美，满山坡上，都是一层层的稻子长势喜人的梯田，一条水渠直通普化寺所在的东风村。两个在村头玩弄的小姑娘把我引到普化寺前，一溜烟的就不见了。抬头看到高高的经幡，竟有一种说不出的亲切感，呵呵，我不是佛教徒，亲切感何来的呢？突然想起：这几年的旅行，几乎都是在藏区转悠，我的灵魂，竟然已被佛摄去了，呵呵！
从普化寺回到丁大妈家已三、四点钟了，吃了一碗面，休息了一会，便沏了一杯茶，一个人独坐在空寂寂的院子里，静静地阅读起对面的青山来；透过青纱帐，不时的还会有一阵阵江流的轰鸣隐隐地传来……
“天人合一”，源自庄老，虽然天主教堂现在几乎已经遍布大峡谷的每一个村庄，但是，祖祖辈辈生活在这里的人们一直还都是自然神灵的崇拜者，在他们的眼里万物有灵，眼前这呼啸而去的怒江，江岸直立万仞的青山，简直就是他们心中天主的化身；置身于大峡谷的深处，呼吸着他们千百年来一直都呼吸着的大峡谷的气息，我的灵魂也渗透了他们的精神之汁。望着烟雾缭绕的山峰，听着亘古未变的涛声，我心里有一种无法诉诸语言的感动，与其说我来大峡谷是欣赏她的美丽，倒不如说是大峡谷的绝世之美在浸染着我的心灵！
八
终于没能躲过大峡谷的雨季，但是，照当地人的说法，这里下的大多是对头雨：即后半夜开始下，到了第二天中午基本上停止，天天如此。接近中午，雨势渐小；我告别了丁大妈，沿江逆流而上，踏上了去秋那桶的路，据说这30多里的路程，是怒江大峡谷的精华，峡深湾急、景色如画，是值得每一个人用心灵的脚步去慢慢丈量的地方！
一个人沿着江边不太宽的柏油路欣然前行，路上鲜有行人，仿佛整个大峡谷此时只属于我一人所有；峡谷的美景，让我目不暇接，手中的相机，凝结着我心中的激情，不停的“咔嚓、咔嚓”的欢叫着，宛转的江流，青翠的大山，飘逸的云雾，悬在山腰上的怒族人的小木屋，以及不时映入眼帘的挂在云间的一片片“大字报田”，它们共同构筑着大峡谷里一幅幅美轮美奂的立体画卷！
转过立于江边的一块巨石，突然发现两岸窄如一线，相对而出的大山自江底拔地而起，直冲云天，夺路而出的江流，腾跃而下，轰如雷鸣，仿佛脚下的大地都在震动，置身江边，犹如身在地狱，禁不住有些胆寒。一条凿穿石壁仅容一车可通的窄路，就悬在江边。有一木杆高挑着一块蓝色木牌，上写“石门关”三个大字。看了木牌背面的介绍才知道：原来此处并无路，只有到了怒江枯水期，人们踏着江底露出的积沙才能过此险关。
过了石门关不久，便是临江的一个小村寨──四季桶。全村十几户人家，清一色的都是木头小屋，唯有一所只有三间房屋的小学是砖瓦结构。我本想找人问问：这里的许多村庄，为何都称“桶”呢？敲了几户人家的门，看看都没上锁，竟然都是空无一人，有狗狗卧在不远处，见了生人，竟然也不吠上几声。知道怒江大峡谷里人性淳厚，民风古朴，没想到连家狗都那么的任性自然，对生人毫无敌意。出了村，还真看到一块解释的牌子：“桶”是怒语，就是“平安、祥和、诗意的栖息之地。”看了这一解释，顿然明白了大峡谷里为什么会有那么多的“桶”了！
从我出了重丁村以后，天一直都在淅淅沥沥地下着小雨，直到江对岸的雾里村映现于眼前的时候，雨才渐渐地停了下来。据说雾里村，是天下最美的村庄，几十户怒族人的小木屋，就建在烟雾缭绕的半山坡上，背后是擎天入云的碧罗雪山，门前便是一处美丽的江湾，直到现在，进出村子，还是一条原始的从怒江边的山崖上凿出的仅容一马可通的茶麻古道，村子里没有一件机械化的交通工具，可谓是真真正正的世外桃源呢！从秋那桶回重丁村的时候，我曾拜访了雾里，村子里静悄悄的，空无一人，就像四季桶一样，几乎家家的门都没上锁，偶遇一两条看家的狗，也是毫无敌意的看着我。不知从哪里钻出一个有点怕生的小男孩，我问他：“村里的人呢？”他声音很小的说：“都下地了，要到晚上才回家呢。”出村口的时候，突然看到附近的一座小山上飘着几道经绢，这才想起没在村里发现天主教堂，难道雾里村的人们信仰的是藏传佛教？
九
秋那桶是怒江大峡谷里属于云南这段的最后一个村子了。如果不去秋那桶，继续沿江北上，是一条行走艰难的茶麻古道，可以进入西藏的察禺，现在虽然拓宽了勉强通车，但也只有当地的司机才有胆量敢开上这条吊在江边的沙石路。许多旅行者常常在这个“丫”字型的路口上迷途，本来是去秋那桶，却在不经意间走入了西藏。
原来石门关还没打通道路、人们只有在冬季枯水期才能进入秋那桶的时候，她便是一个长年几乎与世隔绝的化外之地，是一个非常典型的自给自足的怒族人的村寨，群山环抱之中一间间以石片履顶的木头房屋，点缀在漫山遍谷的黛绿之间；一条汇入怒江的溪流，穿过村寨，日夜唱着古老的歌谣；山空云净，风岚雾撩，仿佛让你进入了一个如梦如幻的童话世界里；宛如通过时空的遂道，来到了一个“不知有汉，何论魏晋”的远古时代的桃花源中……
在秋那桶住宿的余贵生家，遇到了云南师大的杜忠峰教授，为了研究怒江流域的风土人情以及天主教的影响，他已在此盘桓了月余。我说：“到了怒江，我真切地感受到了这一带古朴淳厚的民风民情，真真的是‘路不拾遗，夜不闭户’，到底是什么力量，在不断地净化着人们的灵魂呢？”
杜教授略加思索后说：“第一，因为地理上的封闭，千百年来，外人很难进入大峡谷，所以，人们普遍渴求安稳、安定的生活；第二，由于生存环境的恶劣，互帮、互助、互相信任便从生存的需要，渐渐地积淀成了人们内在的品格和灵魂，继而又成为一种文化，反过来教育着每一个活着的人，而文化的终极目的，也正是为了让某种灵魂或人格的不死与延续；第三，大峡谷的人们，在宗教信仰上曾经历过三个阶段，最初崇拜的是自然神灵，接着是藏传佛教，一百多年前，天主教与基督教传入后，便逐渐地兴盛起来，所以，天主教或基督教的教义，经过了百年的宏扬之后，更加净化了人们的心灵；这三点也可以解释，为什么在怒江大峡谷里，近几十年来，没有一件类似于偷、抢、盗、强奸等刑事案发生的原因。”
听了杜教授的话，我叹了口气说：“但愿怒江的流水，能够永远的涤荡去人们灵魂的污浊，一直都保持着诚纯的本真！”