几乎都知道，中国最著名的遗址是北京的圆明园。但只有极少数人知道，土家族最著名的遗址是鄂西山区的唐崖土司城。
认真算起来，迄今已有三百七十余年了。
刀刀枪枪的，风风火火的，剩下来的就是残残缺缺的。好在街还在，墙垣还在，土王墓还在，田氏夫人墓还在，石牌坊还在，石人石马也还在。也就是说，部分建筑尚保存完好。因此，确实称得上是西南少数民族地区最典型、保存最完整的一处土司城遗址。
中国人对遗址总有特殊兴趣，总爱发思古之幽情，且泪腺发达，常模仿唐朝诗人陈子昂那种怀才不遇、寂寞无聊的情绪。即或对着杨贵妃的洗澡池子，竟也要慷慨悲吟：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下！”使人觉得有些无可奈何、漫声长叹的味道，甚至怀疑歌者是否有轻度阳萎。
来唐崖土司城遗址参观的人，至今还没发现有谁眼泪轻弹。不知是土家族豪爽之气感染了他们，还是丰富多采的民俗风情吸引了他们？那些研究历史的，研究民族的，搞文化艺术的，写小说散文的，拍电影电视的，来了又去了，去了又来了，都作沉思之状，或作喜悦之态。如司城遗址面对的唐崖河，默默地昼夜流淌不息，颇为动情于衷而决不外露。虽然是远山远水远村，但对游览者似乎毫无阻隔，人们总喜欢看个稀奇，或者古怪。
县志记载，司城位于咸丰县城西北三十公里的玄武山下，唐崖覃氏为本地土人之始。明朝天启年间，唐崖土司奉调征剿，由于屡建战功，朝廷便授给覃鼎宣慰使职，还赐了两道皇令：一是封他大坊平西将军赐“帅府”二字，二是建石牌坊一座，书“荆南雄镇”、“楚蜀屏翰”八个大字镌刻其上。足见其时评价之高。
那三丈多高的牌坊，依然竖在唐崖河畔，隔老远老远就能看见。苍白苍白的，被青山绿水反衬，愈发显出寡妇相。那一湾清亮的唐崖河流水，或许正是一面月牙形的光照古今的镜子吧？不管怎么说，风流总被风雨吹打去了。
顺着河边石板路拾级而上，不到半里路就进村了。好多吊脚楼，楼前种柚子树，树上结满黄澄澄的柚子。这围在山湾里的百十户人家，形成一个自然村落。那些吊脚楼年纪不小了，远望一片烟色和黑灰色。石板路和屋前头的场坝，倒显得浅白而豁亮。背山面水，山青水碧，从整个村落的布局和色调看，仿佛真是极其淡雅的一幅版画。
这时节闲散村民极少，大多或下田或上坡做活路去了。时而水牛撒娇似地叫一声，时而母鸡下蛋了，报功似的一串接一串短促呼叫，长调短调配合得非常和谐。于是，小小山村越加安宁和恬淡，看来土司王爷还确有眼力，选中了山川如此灵秀的风水宝地！
在石牌坊附近菜地里，有个土家妇女正在拔萝卜。我走路多了口干了，便想买个萝卜生吃。她扬手说哪有那么多规矩，尽你吃够，拣大的扯起来吧，自家种的哪能要钱？团转人家都是这样，客人要吃随便得很，还指望边边角角地方发财么？这萝卜清甜清甜，只不过略带辣味。我想土家人过去长期过着“合渣过年，辣椒当盐”的苦日子，如今的生活跟萝卜一样，虽不尽如人意，却也享得温饱了。我便大口嚼着萝卜连说好吃。那妇女笑道，信不信由你，我这萝卜还是田氏夫人从四川带回来的种子，传到如今比人参都补人。我觉得司城遗址处处是古风犹存，这位大姐的话当然信得过。
爬山时，又与一个挑水的中年妇女同路而行。她那白白的大大的光脚板，在山路上走得又稳又快，且脸不红、气不喘、桶不晃、水不洒，且与我谈笑自若、如同散步。要是像汉族女人裹小脚，三寸金莲怎么做活路？我问她。她答，脚大江山稳，唐崖一带的土家女子，从田氏夫人起就是大脚大手，好跳摆手舞。
说笑间，隐隐听到唐崖河边又放炮又吹唢呐，不知哪个村子里什么人家又在娶媳妇或嫁闺女。那挑水妇女对我说，如今时兴坐轿子了。果然，回头一看，河畔就有一乘红轿子，如红蜻蜓在竹林间一闪一闪的，扯得人眼晴疼。她又说土家人唱哭嫁歌的老规矩也复原了，只不过原先要唱一个月，现在是临上轿子才哭嫁，做做样子罢了。我支起耳朵听，那细声细气的哭嫁歌唱得有板有眼，遗憾的是隔得太远，断断续续的，高高低低的，唱词听不真：
……我的妈呀……你把女儿嫁呀……
……我那瓦屋坝呀……好多糯米粑呀……
若有作曲家来此采风，想必会随轿而去。我则只顾上山看那些土司遗迹，顾不得再欣赏有了水分的哭嫁歌了。爬山爬累了，我也学着拖腔拖调唱一句“哎呀我的妈呀”，竟然浑身疲乏不知不觉中都消失得无踪影了。好神好神！
土王墓在司城后山。圆形土墩，墓室就在其中。有浮雕花墙，有八扇石门，有檐柱斗拱，有花卉鸟兽，而这一切都是整墓全石仿木结构，其工艺水平令人啧喷称赞。我奇怪的是，并排四间灵寝均有棺床，那么谁是土王呢？据说土王死后，用了四十八口同样的棺材，同一规模的葬祭仪式，在同一时间内出葬，借以混淆真伪以防盗墓。如此说来，土王智商比慈禧太后要高得多，至少他生前导演的防盗措施就堪称喜剧佳作，或者千古哑谜，其悬念费解，实实在在幽默得高级。
土王墓后边还有一座小墓，墓前立有碑文依稀可辨的石碑，造型简单朴素的石牌坊，牌坊两侧矗立着鼓形护柱。这便是唐崖盛时土司覃鼎的田氏夫人之墓。她是龙潭安抚田氏之女，精明能干，好善乐施，相夫教子皆以勇著一时，实属土家族女子中佼佼者，覃鼎死后，儿子宗尧袭职，颇行不道，田氏绳以礼法。她曾带几十名奴婢去四川峨嵋山朝奉，沿途散去大部分奴婢，鼓励她们与汉人成亲。归来后，又修造大寺堂、玄武观、桓武庙，并请汉族老师办学堂授汉文。对民族文化相互交融起了很大作用。难怪县里的南剧团、州里的文工团，还把她的故事编成文艺节目，或曰“土司夫人”，或曰“田氏夫人”，从唐崖河畔演到山外面去了；在省城演出时竟座无虚席，居然捧回来了一块奖牌。田氏九泉有知，说不定也会感慨万千！
我最喜欢山上那两棵枝叶繁茂的古杉。传说也是明天启年问，土王覃鼎夫人田氏亲手栽植，意愿夫妇同偕百年。两杉系一雄一雌，一刚一柔，一叶如针，一叶细软，故称之“夫妻杉”。因了树高四十一米，相距约七米，并肩而立直插云天，故远离十里之遥，也能看见它们相亲相伴的美丽身姿。现在提倡新婚夫妇都要种一棵“爱情树”，其实，几百年前的土家男女早就这么做了，算不得新鲜事情。下山又到唐崖河，我坐摆渡船过对岸去。唐崖河里有好多船，多半是柳叶子船，即三块大木板做成的梭子船，跑起来飞快，像箭。这种船原来只是运运肥料送送粮食，并不派什么大用场的。可如今做起生意来了，运沙，运唐崖河的细沙。河边几十里现成的沙子，运到城里便成了上等建筑材料，抢手货，走俏得很。当地人都说，原先捧着金饭碗讨饭，真******冤枉！那个摆渡的土家妹子，竹篙撑得说不出的潇洒，她告诉我只等朝阳寺的电站修起了，唐崖河里就要跑机动船了。她满口土音，把知识分子读成****分子，便又说，等你们****分子再来看土司城，我开船去城里接稀客！
这一河的水就笑吟吟的，这一船的人就点燃了香烟旱烟，愉快而又神往。我站在船头回眸凝望，于依恋中道别既古老又清新的土司城！那个拔萝卜的大姐，挑水的女人，唱歌的嫁娘，还有眼前这个摆渡的妹子，总让我自觉或不自觉地想起贤惠能干的田氏夫人。相似，又不相似。有遗传，又有变异。区别在哪里呢？我一时半时很难理出头绪。只是始终记得，这里不仅仅是司城遗址，而且是鄂西山区一个极富特色的村子。
于是我想，我不虚此行。