古代中国有“衣冠之国”的美誉。胡服骑射的改革，衣锦还乡的荣耀，都显示着服装的重要。《三国志·魏志》记载，1800多年前的日本人身着极为简陋，男人“其衣横幅，但结束相连略无缝”，妇女“作衣如单被，穿其中央，贯头衣之”。后来中国的纺织技术、布袜、木屐等传入日本。701年，日本颁布《大宝律令》规定，“服饰唐化，衣皆右襟”。
唐代女子服装被日本人发展成精美的和服，采用精细的染工、刺绣和编织技术制作，色彩绚丽，唐风宛在。日本还有和服学院，和服表演的服道，与和服有关的图样名称叫“唐草”、“唐花”、“唐锦”。和服“十二单”由12件单衣组成，每穿一次要1个小时左右。最昂贵的和服一件要上百万美元。和服带子因场合而异，有几百种系法，繁文缛节才更见深厚的民族传统。日本女性过年过节、过生日、结婚都要穿着一套漂亮华贵的和服，而今中国女子结婚往往是西式婚纱，很少有传统服饰的影子。
秦汉时期，养蚕织丝技术传到日本，丝绸一直是中国对日最主要的出口商品，宋代丝绸价格是日本最精美的美浓绢的5倍。
19世纪，清朝丝绸业每况愈下，而日本振兴蚕丝业，成立讲习所、试验场，连皇后也养蚕。日本的丝绸工业机械化程度高，成为明治维新“殖产兴业”的引导产业、支柱产业和功勋产业，其丝绸出口量超过中国，确立了世界霸主的地位。清政府派人去日本学习养蚕制丝，开创了赴日留学和中国近代丝绸业的先河。
二战后初期，生丝是日本唯一的出口商品，为重振日本经济立下汗马功劳。1955年，日本生丝产量占世界的60%，中国只占世界的5%。日本还掀起世界丝绸业的重大变革，发明了自动缫丝机、新型煮茧机、无梭机、喷水喷气织机。
20世纪，日本服装反哺中国服装。辛亥革命时期，武昌起义军的对襟铜扣黄军服以及后来的中国人的学生装、革命服由日本陆军士官军服演变而来。受日本女装影响，民国时期流行窄而长的高领衫袄和黑色长裙，称为“文明新装”。
孙中山在广州起义失败后来到日本，剪掉辫子，穿上日本西服，蓄起小胡子。他把日本学生装改革成“中山装”。民国政府规定，文官就职应穿中山装。新中国成立后，毛泽东常穿中山装，又被国外称为“毛式服装”。
服装一度成为中国保守、闭塞的象征，女性的裙子每向上提高一寸就是一次革命。新中国成立后30年，蓝、黑、灰、绿成为服饰主流，缺乏鲜明个性。
20世纪60年代，超短裙从西方进入日本，风靡一时，这时中国人偏爱绿军装。20世纪70年代，日本服装向个性化自由化方向发展，中国人的服饰由“绿”转“蓝”，西方人因此称中国人为“蓝蚂蚁”。那时由于生活困苦，一些地方进口的日本化肥尼龙袋都被做成衣服，农村干部才有权享用。也首先调查日本妇女的购买力。
张艺谋用日本服装设计大师和田惠美为电影《十面埋伏》、《英雄》设计服装，又用日本人石冈瑛子担任2008年北京奥运会开幕式服装总设计师。石冈瑛子的服饰强调远处的视觉效果，而不再是精美的细节。她最满意的设计是奥运会开幕式《礼乐》中孔子三千弟子那峨冠博带、宽袍大袖的织绣锦衣，外面罩一层薄薄的纱衣，暗示君子之德外在虽然暗淡，内在却有光辉。在“击缶”一节中，2008名表演者身穿石冈瑛子设计的服饰，表演得飘逸生动、行云流水。
近些年来，中国服装设计水平不断提高，杰出人士不断涌现。王彦霖，这位来自中国的青年女性，通过自己的不懈努力和天赋灵感，成为迪奥和让·保罗·戈蒂埃这两大法国时尚品牌空前的唯一一名中国设计师，让其他服装设计人士羡慕不已。王彦霖的设计高贵大方，以细节点缀为主，兼具西方时尚和东方神韵，赢得各界人士的青睐。王彦霖立足法国，放眼世界，心系祖国，她创造了自己的服装品牌AVENUE 2907，让新时代的新女性有更多的选择，自信美丽地面对生活中的每一天。