吃羊肉泡馍得亲自动手掰馍。托托馍用九成的面粉和一成的酵面制成馍胚烘烤而成，酥脆甘香。掰馍讲究要掰成蜜蜂头大小，如此才能在煮制时达到五味入馍、筋道绵滑的境地。掰好的馍送入后厨，配菜师傅动作麻利地切上几片早已煮好的肥瘦相间的羊肉，配好粉条、豆干、木耳、蒜苗等，撒上葱花和香菜，传寄到煮馍的灶台，交给掌勺的灶头。所谓的“泡馍”实际是煮出来的。灶头从锅内舀一勺老汤，注入炒瓢内，烧滚后入料，旺火翻煮，片刻即成。老汤用羊肉、羊骨加香料熬煮而成，肉酥烂而汤浓稠，肉捞出备用，汤留待煮馍。在煮馍的炒瓢内，汤和肉再度相逢，五味迸发，都留存在了浓香四溢、既韧且黏的馍中。吃羊肉泡馍时，配上辣椒、香菜和糖蒜，从碗边一点点“蚕食”，汤味不泄，鲜香持久。不一会便周身热透，额头沁出汗珠。吃完再来一碗原汁高汤，一定会心满意足、神清气爽。看西安人喝汤，看西安人掰馍，既是心急火燎的，也是慵懒闲散的，这一紧一慢、一急一缓，透露了黄土高原的独特生活气质。
一见如故的东北菜
东北大地，民风粗犷，汉子豪放，姑娘泼辣。隆冬时节，呵气也能成冰。但游东北还得在冬天，品东北美食还得在冬天。揣上一瓶上等“小烧”，“咯吱咯吱”踩着积雪来到东北农家，主人家定会招呼你上炕暖脚。烤着火盆拉上两句家常，喷香的东北菜肴便摆满了炕桌。东北大拉皮通常是东北大餐的头盘。拉皮是用土豆淀粉制成的粉皮，晶莹透亮，既滑且韧。将粉皮切成宽条，放上黄瓜丝、胡萝卜丝、肉丝，撒上香菜，拌上蒜泥，便可五彩缤纷地上桌了。主菜不出意外应该是炖成的。东北人爱“炖”，尤其爱“乱炖”。所谓“乱炖”便是不拘什么材料，一股脑放入锅中同炖。代表作是东北农家的杀猪菜。年关杀一头猪，猪血灌成血肠，猪肉切成大块，同猪骨、猪下水、酸菜、粉条、冻豆腐等，热热闹闹炖成一锅，招呼左邻右舍围坐分食，蔚为壮观。今天的东北名菜“猪肉炖粉条”是杀猪菜的精巧改良大众版，煮好的五花肉切片，粉条泡软，酸菜切成细丝，用猪骨头汤炖上，越炖越香。另一道著名的东北炖品是小鸡炖蘑菇。这道菜是东北的丈母娘用来款待新姑爷的，自然比老丈人埋头就酒的猪肉炖粉条要精致秀气。小鸡是吃五谷杂粮的“笨鸡”，蘑菇是长白山上的榛蘑，小小的伞盖，长长的伞柄，有山野的清香，新姑爷还没吃上便早已醉了。汤汤水水的炖菜下肚，手脚便已暖透。此时便可双手并用，捧上一根酱棒骨，敲骨吸髓。再来一道“地三鲜”，尝尝东北黑土地上长的土豆、辣椒和茄子，土豆绵、辣椒脆、茄子回味绵长。品完了东北菜，还应尝尝农家饭。东北盛产玉米，玉米制成的点心有十余种之多。来一碗香甜的棒渣粥，吃上些贴饼子或是窝窝头，这一餐才算完满。在东北老乡家，除了用餐要放开肚量，饮酒也不能推三阻四。东北人酒量好、酒气豪，酒到杯干才是硬道理。热情豪爽的东北人，就像实实在在的东北菜，虽不华丽却真诚，可以一见如故，可以相交一生。
汤汤水水的幸福生活
在喝汤的问题上，世界各国是有共识的：法国人喝洋葱汤；美国人喝鸡面汤；德国人喝啤酒汤；英国人喝咖喱汤；俄罗斯人喝罗宋汤。中国人也钟爱喝汤。汤在中国，不仅仅是一杯餐前的开胃酒，更是“家”的符号和亲情传递的通道。餐桌上有了一盅老火靓汤，便有了家的味道；深夜归家的一碗甜汤，便能消解一天的烦恼。汤，是润泽中国生活的甘霖。中国的汤有清汤、高汤、浓汤、羹汤、甜汤等，清汤用时短，高汤稍长，浓汤最长，羹汤须勾芡，甜汤则不用荤腥。其中，高汤可入菜，甜汤常作消夜，清汤、浓汤、羹汤则是佐餐的良伴。餐桌上最常见的汤有鸡汤、鱼汤、骨头汤。鸡汤可御风寒，鱼汤可治哮喘，骨头汤可补钙质，都是中国人深信不疑的“喝汤之道”。做汤的原料不拘肉、蔬、豆、果，甚至神农百草。做汤的器皿最好是砂锅，砂锅由陶泥、细砂烧制而成，是所有食器中传热最缓慢、受热最均匀、保温最充分、恒温最持久的一员，它的热度温文尔雅、细水长流，不仅熬煮出汤水的醉人滋味，也最大限度地保留了食材的营养价值。做汤的方法几乎一律是小火慢炖。中国人是不赞赏极端、尖锐或猛烈的。汤的这种不温不火、不紧不慢的做派，也正是平和中正的中国作风。汤的滋味分南北，大抵来说，北方的汤重色、香、味，南方的汤重意、形、养。在河南，人们见面不问“吃了吗？”而问“喝汤了没？”洛阳人一日三餐，有两餐都称作“喝汤”。“早上豆腐汤，晚上丸子汤”是老洛阳人的俗谚。洛阳的“水席”更是与洛阳牡丹、龙门石窟并称“洛阳三绝”。洛阳水席已有千余年的历史，洛阳民间红白大事都要以水席待客。水席之所以得名，一是因为上菜的流程似行云流水，二是因为每道菜都有汤有水。水席的最后一道菜是蛋花汤，当地人戏称其为“滚蛋汤”，因为上了这道汤，便意味着菜已上齐，筵席将散。这个习俗在许多地区都有，汤是一桌饭菜的大压轴。上汤是无言的仪式，也是温暖的句号。南方的汤以广东为首。广东人一日无汤，便如山西人一日不吃酸、四川人一日不吃辣一样，周身不自在。广东人爱喝汤也会煲汤。他们煲汤的原料往往要在中药铺里采买，如健胃和中的砂仁、补血益气的当归、渗湿安神的茯苓、化痰止咳的南北杏、清热润肺的霸王花、滋润养颜的海底椰。广东的汤多是浓汤，汤的主料一般来说是肉类，肉性也须区分，如羊肉性热，鸡肉性温，鸭肉性凉。而主料和配料的搭配又要本着阴阳调和、四时生发的原则，还要根据各人的体质来调节：内火旺盛的人不宜食参，体质寒凉的人便不必再用绿豆。许多北方人认为，汤的鲜香离不开香料，于是葱、姜、花椒、大料、味精、料酒毫不吝惜地投入锅中。其实广东人煲汤，一片姜足矣，喝的就是原汁原味。在广东，汤不是一餐的终了，而是起点。广东人习惯饭前喝汤，否则便食不下咽。在粤港一带，女人最可骄傲、男人最易惦念的便是一锅老火靓汤的浓香，所以女孩子们相信，学好煲汤的手艺，才会有幸福的家庭。
滋补炖品深受人们的青。
满汉全席：大肚能容者大战三日
世界上可能再也没有一个地方像中国这样，有着如此众多的美味佳肴。“民以食为天”，这种对饮食的讲求做到了极致，便是中华美食的集大成之作——满汉全席。满汉全席——顾名思义，便是满族与汉族经典菜式的集合。它诞生于清代（1644—1911），原本是指满人和汉人同席而坐的官场筵席。满汉全席听起来像是北方游牧民族进入中原的产物，实则是起源于江南的官场菜。据说满汉全席最初是扬州地方官员专为宴请朝廷大员而设，藉着人杰地灵的扬州风物和见多识广的扬州厨师，规模越做越大。后来乾隆皇帝六下江南，扬州官绅用满汉全席接驾，从此满汉全席声明远播，各地纷纷效仿，并逐渐形成了固定的菜式和礼仪。试想地方最高长官宴请皇帝或朝廷钦差大臣，入席时大小官员一律身着官服、顶戴朝珠，那是何等地隆重和奢华？满汉全席菜式的丰盛精细、礼节的庄严繁复便可想而知了。筵席的场面、规模，陪宴人员的职位、人数，菜品的种类、数量都有严格的规定，鸣炮、奏乐、焚香、迎送等礼仪不厌其精，各式菜肴、汤羹、点心、水果至少有一百零八样，一般分三天才能吃完。说满汉全席是中华饮食的百科全书，一点也不为过。洋洋洒洒一百多道菜品中，既有宫廷肴馔，也有各地风味；既有民族色彩，也有节令特点。冷热荤素、酸辣咸甜、煎炒烹炸、飞禽走兽、山珍海味，无所不包。用三天的时间通读这部“百科全书”，听起来虽则有些猛武，但味蕾倘若能说话，想必一定是叫好的。为了还原满汉全席的原貌，北京的御膳饭店曾往全国各地查访、考证，重新编制了满汉全席的食单，共有冷食、热食196种，点心、茶食124种，分为“亲藩宴”、“廷臣宴”、“万寿宴”、“千叟宴”、“九白宴”和“节令宴”，和当年一样，须分三天六顿才能吃完。末代皇帝溥仪的弟弟溥杰品尝后曾亲笔题字“正宗御膳”。如果你有决心和实力打下这个中国饮食的集中攻坚战，如果你自信大肚能容，便来此大战三日吧！