06年春天，单位搬到先晓胡同上班，心下一阵好爽！那是因为——不只与梁思成林徽因做了邻居，而且——此胡同距离吃货们的天堂——老川办仅有六七分钟脚程，免去了脚程和排队之苦。即便真的要排队，我们也不怕，早出发半小时，定可以排在从东西南北城赶来的大多数吃货们前面。有此之便利，当然要好好利用——利用到极致——于是和一众同事，隔三差五就去吃，川北凉粉、夫妻f肺片、灯影牛肉、口水鸡、毛血旺等菜皆为我所爱。于是，在此后的数年里，关于那年的记忆，从头到脚都冒着麻辣味道。若干热爱川菜的同事中，更有东北苗条妞名小渊者，是水煮鱼的超级粉丝，一个人吃不过来，常拉我凑数，一男一女，一盆鱼，吃得底朝天，连根豆芽菜也不放过，每每吃到中间，才是食水煮鱼的高潮，麻辣通过胃传递到身体各处，又通过身体各种传递到皮肤表面，便可见豆大的汗珠子顺着脸流到脖子上，后背与前胸湿了一片，整个人热气腾腾，真叫过瘾。水煮鱼吃多了，不良后果是：那段时间常做恶梦，梦中总有鱼来找我复仇。
身为一个资深吃货，哪能只吃建国门的老川办，当然还要去小红门那边的新川办。那几年，新川办默默无闻，又因藏得太深，一般人寻不到，但怎能逃得过重庆人老黄的关注？老黄一声招呼，开车带上三五同事，沿四环一路逛飙，尔后拐进条坑坑洼洼的小路，颠簸半天之后，方见柳暗花明：但见一处豪宅，不但环境优美，而且气势非凡。其中有湖，湖水澄碧，莲叶田田，若是夏日傍晚，在湖边用餐，边吃饭边欣赏美景在京城确属难得；边上还有大气滂沱的“火锅楼”一座，全楼只提供正宗川式火锅，空间开阔，摆桌稀疏，人在这里吃火锅，绝对与簋街的市井之趣不同，确实有当了土豪的感觉。
那位带我们吃饭的老黄，其实是我BOSS，他口味单一，只爱川菜，我等同事，便跟他吃了两年川菜，城中但凡稍有名气的川菜馆，老黄带我们悉数吃遍。经此两年历练，彻底挖掘出我骨子里的嗜辣本能，吃辣的水准和本领直线上升，即便与重庆人、湖南人、贵州人、云南人一起用餐，人皆以为我口味过重，更有重庆妹子当场叫辣，再不愿与我同桌。
就有那么一天，对辣突然失去兴趣，再不想吃。我怀疑我的味觉出了问题。
恨恨地问老黄：川菜中到底有没有不辣的菜？有没有爽口的菜？有没有清淡却又好吃的菜？
老黄的答案也着实让我吃惊：“事实上，川菜之菜品，丰富着呢，至少有百分之六十的菜都不辣。”
至此，吃过若干种川菜若干家川菜店的我才明白，对于川菜，人们怀有太多误解，以为川菜无菜不辣，无辣不欢，麻辣才是川菜唯一特色。又哪曾想到，川菜变化多端，可以火爆，亦可以温柔；可以热闹，亦可以清静；可以豪爽，亦可以优雅。可以肆无忌惮，也可以细水长流。
从此开始寻访不辣川菜的漫漫饕餮路。
记得建外SOHO有个家庭式私房小菜馆，无招牌无字号，只像普通住家一般无二，它从不对外营业，只服务于一个私人超跑车队。这家小馆没有专业厨师，掌勺人系一对老夫妻，老两口做菜，秉持地道川菜手法，却无一道辣！我有机会，被朋友拉去吃了一顿，真的是改变我许多对川菜之看法。几道小菜，细尝之下，道道清新可口，催人食欲，记得有一道拌豇豆，切成整齐小段，码放齐整，淋了蒜汁和香油，口感清脆细嫩，甚是爽口，再观其制作之精致程度，与五星酒店比，亦不惶多让。若吃辣过多，再来尝这家小馆，会修补你被麻辣坡坏的味蕾。
与南锣鼓巷相交的板厂胡同里，又有一家叫都江源的餐厅，系某艺术家所开，餐厅开在古色古香的四合院里，此四合院乃僧格林沁王府的一部分，院中有枣树几株，浓荫相连，既便夏天，也有清风徐来，不开空调，自是凉爽清静。把餐厅开在四合院，按说不算新鲜，但要开得这般清新脱俗，优雅不群，怕偌大京城找不到几家。
店中诸菜，均以套餐形式呈现，客人并无点菜权，只能就搭配好的套餐做选择，且须要提前预定，店家据顾客预定以购买最新鲜食材。套餐中诸菜，注重营养搭配，有菜有肉，但多数清淡，量不大，却足够吃饱，可谓恰到好处。那些菜，皆为普通食材，但经过厨师的巧手制作，还真真是精致，多数并不用麻辣，亦少用红油，却呈现出另一番情趣。川菜除了火辣，还有清淡，而清淡与火辣之结合，才是川菜的整体个性。
吃完饭，叫服务员收拾了餐桌，再泡上一壶好茶，放首经典古琴曲，坐在沉甸甸的大椅子上，推开古木门窗，任清风拂在脸上，细斟慢饮，倾耳细听，端的是赏心乐事！待到日头偏西，才发现这一天光阴如此短暂倏忽。沉禁在旧时光中，一时恍惚如生古代。
私人之见，川菜要得长远发展，且不可只攻麻辣一途，现代人压力大，求刺激，麻辣固然可以满足需求，但从长远看，麻辣过头定不受欢迎。不管如何，吃麻吃辣亦需要健康打底，吃多了油腻，自然也要来点清新，因此，“不辣川菜”必不可少。倘记得前些年，最爱去“麻辣诱惑”或者“渝信川菜”，点那些辣死人不偿命的菜，这几年，却更爱“双流老妈兔头”或者“眉州东坡酒楼”，只因为它们可提供数道不辣的菜。麻辣与清淡犹如辩证法，二者不可去其一，若去其一，则川菜精髓尽矣！
一味求辣，实在有违川菜之丰富多彩。