未来帝都之前，便有往泉城游玩的朋友招唤：“哥们，来北京，请你吃麻小……爽到爆，爽到天上啦！”我半信半疑，这世界上，竟有一种食物，叫人爽到天上？嘴上不说啥，心里一百个“切”向外涌。
03年冬天，我刚到北京，便有同事提议去簋街领略麻小风采，他说麻小的样子，满脸兴奋，俨然自己正在十指大动。后来我才知道，在03年乃至之后的几年里，帝都美食界被麻辣小龙虾统治了漫长的几个冬夏，它风靡之程度，有点像凤凰传奇的广场舞，不管你走到走到哪儿，都躲不过它身影。只要一入夏，城中就自然形成全民参与的“小龙虾运动”，簋街的各家餐馆，因这种食物而生意火爆，每张桌上都少不了一份麻小，每个客人手里都捏着只小龙虾。若有家餐馆不售麻小，自然面临倒闭之厄运。所以，没有老板敢冒这个险。
麻小成就了簋街的光荣与梦想，也参与了它的失落与屈辱。麻小最为繁荣之时，簋街制造过太多千万富翁的神话，而当它衰败之际，又令各家餐馆陷入困顿，再也无法回到从前，其中的多数最终只得关门停业。
我一直觉得，小龙虾只是由头，麻辣才是重点。
这些年，帝都餐饮的口味越来越走向单一，麻辣代替了一切。全民嗜辣的后果是，餐馆过于迁就顾客，味道越做越辣，使得人们的口味越来越重，对味道的感觉变得迟钝，除了辣没有其它。
簋街红火那几年，每到夏天就和朋友到簋街吃麻小。按个头分，小的三块，中的四块，大的五块，由于小龙虾供不应求，价格也一翻再翻，一度涨到十块，真真贵死个人，按我吃二十只计算，光吃小龙虾一项就要花掉二百块。若有五六个朋友一起吃，没个千把块根本打不住。
某年初夏，为制作美食专题“龙虾壮士再战簋街”，差不多整整一个星期，我天天出没于簋街，从东到西，挨家拜访，领略无限诱惑的簋街麻辣之美。当时有位热心的餐馆老板，人称“三姐”，帮我介绍最有名的麻小店，她召集几位老板，叮嘱他们好生为我介绍。其中有家簋街老店，名为“接头暗号”，据说是簋街第一家出售麻小，堪称创始，其老板系地道的北京土著，实诚汉子，二话不说，挑个儿最大的龙虾给炒了特大一盘，然后告诉我，采哪门子访啊，你想怎么写，就怎么写，最重要是咱一起吃起来喝起来。
我吃几只就饱，剩余打包带给加班的同事，但见他们看到麻小的兴奋劲儿，才发现小龙虾的神奇魔力。
麻小衰落，一度让簋街暗淡无光，有几年，它都差强人意地存在，几乎被美食客所忽视。去簋街吃饭的人虽不算少，但再也找不到像麻小这么火爆的食物，簋街风光从此一去不返。
趁麻小冷落，聪明的商人忙不迭地引进其它美食，只是一直没形成气候。但有些独辟蹊径的餐馆却在后麻小时代发了财，比如某牛蛙主题餐厅，因其美味，引得诸多明星也频频前来，某次，我看到陶虹徐铮夫妻在那吃得正欢。亦听闻张靓颖一人要八斤牛蛙，算得上演艺圈的大胃王了吧？
第一次见牛蛙餐馆老板，他还开着一辆二手小破车，第二年再见，便换了一辆红色法拉利。有时我想，这一只车轮子，得多少斤牛蛙？
两三年后，帝都食界再出新贵，这一次轮到烤翅出场，口味依然是改不了的麻辣。
烤翅发端于西单，成名于东四，发扬光大于清华以及大北窑等处，一时之间，烤翅成为白领和学生的口头禅和关键词，以烤翅为主题的餐厅再一次爆发式呈现。
西单烤翅刚火那阵儿，我和重庆娃儿骚强曾想要排除万难，去领略这家店传说中的风采，电话打过去，说，须提前一个月订座。又过一个月，再打，说，你还得等一个月。一怒之下，老子不吃了。
接着，东四的“五哥烤翅”成名，挑了一个白天去吃，结果大门紧闭，叫半天，出来一个光膀子壮男，满脸不高兴，说，白天不营业。
据说，不管西单烤翅还是五哥烤翅，你可以辣到流泪，但绝不能抖掉人家那层厚厚的辣椒面，如果你胆敢这么做，店主或服务员会毫不客气地正告你：尔等为不受欢迎食客。
即便如此，又怎样，仍然门庭若市。是什么让顾客开始ENJOY受虐的快乐？
等我吃上烤翅，已是大北窑“国贸烤翅”开业时，一帮同事凭了邻近的关系，每天一下班就跑去占位，功夫不负有心人，终于吃上这香喷喷烤翅。
烤翅是香，但撒在上面的厚厚一层辣椒面，依然让我觉得无语。美食者，重在口味之丰富，质感之细腻，形式之巧妙，但只一味地强调麻与辣，依然逃脱不了灭绝的宿命。
果然，两年之后，烤翅也淡出江湖，再不被人提及。
与烤翅差不多同时火爆的，还有烤鱼。先前，如果想吃鱼，要么去川办，要么去沸腾渔乡、麻辣诱惑等餐厅，均属招牌川菜制作方式。烤鱼的出现，提升了鱼吃法的多样性，它采用江湖做法，颇有些生猛气息。
烤鱼让簋街损伤的元气有所恢复，一时之间，烤鱼铺子又遍开簋街，使得这条美食街渐渐有了生机。在某种程度上，可以说是烤鱼拯救了簋街。
簋街之外，城中各地也冒出许多烤鱼店，不过大家都打着“巫山烤鱼”的招牌，让人无法识别真与假。
比之小龙虾和烤翅，烤鱼的形式更丰富，吃法更多样。它将素菜与肉类完美融合，一边吃荤，一边吃素；可以麻辣，可以香辣，也可以酱香，尽可选择。
烤鱼吸收了烤翅和麻小的教训，不追求极致的味觉体验，它存活的时间也最为持久，到现在不衰。
嗯，写完这篇，饿了。